Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Блоги Субару. Subaru FAQ. Roger.

  • Архив

    «   Декабрь 2017   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 

Мой блог переехал.

Друзья, благодарю за то, что заходите. Я уже давно не публиковал здесь новых записей, хотя мой "Дружище" Forester sf5 жив-здоров и у нас с ним происходили в жизни разные события.
Мы с ним обосновались на другой более активной площадке. Так что если желаете узнать о нас что-то новенькое, МИЛОСТИ ПРОСИМ!

Меняем прокладку масляного поддона

Делал на яме, поэтому процедура слегка геморная, но выполнимая.
Потребуется:
- терпение;
- герметик для формирования прокладки: Permatex, Dirko, Reinz. Я пользовался Dirko, тюбик 70 граммов. Permatex на момент ремонта был недоступен, Reinz – слишком дорогой и предложили в большой расфасовке. Мне столько не нужно было.
Герметик

- набор головок с карданчиком и гибким приводом;
- 2 домкрата;
- деревянные бруски-подпорки подходящей длины;
- карбклинер;
- прокладки масляного патрубка, вентиляции картера и масляного щупа: 11122-АА340, 80691-7080, 80691-0170.
- ацетон, растворитель для обезжиривания;
- пару кусков веревки;
- масло + фильтр.

1. Снимаем воздухан со входа дросселя. Требуется, чтобы был нормальный доступ к реактивной тяге, которая крепит двигатель к кузову.
Снятый воздухан даст удобный доступ к реактивной тяге

2. Откручиваем болт, которым реактивная тяга крепится к двигателю.
3. Разъединяем фишку лямбды. У меня одна лямбда, соответственно, разъем один. Освобождаем провод лямбды от такого мягкого проволочного крепления, которым он фиксируется к двиглу.
4. Откручиваем крепление трубки маслощупа.
5. Снизу откручиваем выхлопной коллектор и крепление глушителя к коробке. Глушак фиксируем веревками в нужном положении, чтобы он не мешал и не болтался на резиновых амортизаторах.
Открученный выхлоп контрим веревкой в нужном положении

6. Ослабляем крепление коробки – я почти полностью открутил 4 болта.
7. Откручиваем поддомкратник и ослабляем масяную пробку. Просто ослабляем.
Пока не откручены подушки двигателя – приподнимаем на домкратах переднюю часть авто, чтобы передние колеса оторвались сантиметров на 3-5. Подставляем подпорки под движок в районе гаек подушек. Похоже, там только в одно положение их и можно поставить. Можно, конечно и в головы упереть в районе выхлопных отверстий, но как-то стремно.
Вид на масллотражательную железяку и подпорки

8. Откручиваем гайки подушек, на которые двиг опирается.
9. Начинаем потихоньку опускать домкраты поочередно с каждой из сторон. Я опускал, пока между передней балкой и задней частью поддона не стала относительно свободно пролазить моя рука, чтобы пальцАми можно было контролировать болты поддона.
Опускать можно и больше – потом просто при сборке нужно будет поднаправить болты подушек, чтобы они попали обратно в крепежные отверстия.
10. Сливаем масло. Откручиваем маслофильтр.
11. Откручиваем болты поддона. Два самых неудобных достаем через отверстия в передней балке. Я рукой насаживал головку с карданчиком на болтик, через отверстие просовывал привод удлинителя ключа и откручивал. Неудобно, сцуко, но возможно.
Это те самые волшебные дырки, через которые облегчается доступ к дальним болтикам

12. Аккуратно подцепливаем поддон и отрываем его от прокладки и движка. Действуйте аккуратно, т.к. внутри всасывающий масляный патрубок и он будет цепляться за перегородку в поддоне. Можно ослабить болты крепления патрубка и путем нехитрых манипуляций поддон снимется. Параллельно вынимаем трубку маслощупа. На нем два резиновых колечка оранжевого цвета. Их тоже можно поменять.
Смотрим на содержимое поддона, не находим в нем песка, стружки и прочих гадостей – радуемся, моем поддон, очищаем старую прокладку, обезжириваем хорошенько, кладем сушиться.
13. Снимаем всасывающий патрубок. Находим уплотнительное колечко, снимаем. Его будем менять. Все мОем от шняги бензом и карбклинером, продуваем, сушим.
14. Можно снять маслоотражательную пластину и все что под ней тоже помыть и почистить карбклинером. Вытираем все сухой тряпкой, посадочное место поддона тоже обезжириваем хорошенько, очищаем, сушим. Обращаем внимание на отверстие вентиляции картера – там будет такой сальничек черный. Его под замену.
15. Теперь все можно собирать.
16. Маслоотражательную пласину - назад.
17. Патрубок масловсасывающий с новым уплотнительным колечком наживляем на место, чтобы болтался слегка.
18. Намазываем герметиком чистый высушенный поддон, подсовываем его на место, вправляем всасывающий патрубок, зажимаем патрубок, стараясь не размазать как попало герметик. Это, мля, самое ответственное мероприятие, можно сказать.
19. Приставляем поддон на место, прижимаем. Он присосется на герметик и будет держаться, пока вы будете попадать болтами хотя бы в доступные отверстия. Пока гермет живой – можно поддон туда-сюда чуток сдвигать, центрируя отверстия и болты. Но без фанатизЬма!
21. Вправляем трубку маслощупа с новыми колечками.
21. Закручиваем два самых млядских дальних болта, ради которых и было затеяно все это мероприятие. Не сразу, кончно, но все получится… возможно, с матерщиной и перекурами.
22. Еще раз все протягиваем несильно от руки.
23. Фиксируем маслощуп на движке. Оставляем все на ночь сохнуть.
24. Приходим в гараж, прикручиваем все открученное, опускаем двигатель на подушки, все зажимаем, прикручиваем выхлоп, фиксируем коробку, реактивную тягу, воздухан (можно фильтр заодно подкинуть, если засрался уже).
25. Маслофильтр ставим, масло льем.
26. Заводим – лезем под машину, смотрим – радуемся.

P.S. Друзья, если мой материал показался вам полезным и интересным, не сочтите за труд тыцнуть в нижеприведенные ссылки. Вам это ничего не будет стоить, а я получу маленькую копеечку за свои труды.
Всем удачи в делах праведных!
Косюм для активного отдыха зимний.
Консервы мясные Слуцкие - еда мужская
Пиво Аливария Портер
Русский спаниель
Металлопоиск. Металлодетектор Garrett
Антискользящий коврик в авто
Что удержит очки в машине?
Как создать генеалогическое древо в интернете
Тушенка из Березы
Странная сгущенка
Российские шпроты
Вкусное пиво!
Металлопоиск!
Вкусная тушенка из дичи
Как совместить оптический звук из телевизора с системой 5.1 без оптики

Ремонтируем нить обогрева заднего стекла

Пару сезонов уже проездил с одной перегоревшей ниткой обогрева заднего стекла. Проблема не досаждала, да и замечал ее только когда стекло запотевало и требовалось его отогреть. Тогда и была видна необогретая часть как раз по центру.
В этом году летом дошел ход и до этого повреждения. Начитался, как обычно, интернета перед началом процесса и решил восстанавливать нить методом электролиза. Почему? Потому как повреждение было очень тонкое, ничем перед этим я его замазывать не пытался. Всякие «клеевые» методы, о которых узнал в интернете, показались ненадежными и трудоемкими. А тут еще товарищ по гаражу и по субароводству подогнал практически готовый комплект: электрод из обрезка медного прутка диаметром миллиметра 3-4 на длинном проводе и пакетик медного купороса из магазина садовода-огородника. Дело оставалось за малым.
Готовим раствор. Полстакана чистой воды из-под крана, пол чайной ложки электролита для аккумуляторов. Можно и без него обойтись, если под руками не окажется. Две чайных ложки медного купороса. Все это хорошенько размешать, пока кристаллики купороса не растворятся. Раствор станет яркого синего цвета.
Такой вот получается раствор

Нить в районе повреждения я без фанатизЬма почистил обычным ластиком и протер ацетоном. Вдоль поврежденного места нити нагрева наклеиваем скотч. Я сначала наклеил бумажную малярную ленту, а наверх скотч. Лента лучше отклеивается потом – не оставляет липких следов.
Место повреждения нити

Массу от аккумулятора отключаем. Аккум, в принципе, можно совсем с машины снять и использовать его в качестве источника питания для самой процедуры. Я не снимал, т.к. в качестве источника питания брал зарядное устройство.
Зарядное устройство в качестве источника питания

Слева и справа от заднего стекла есть контакты системы обогрева. Я попытался было их отцепить, но что-то они не поддавались и, чтобы не сломать, я от них отстал. Не нужно их отсоединять! Просто и на левый и на правый контакты прикручиваем провода и цепляем их к «-» (массе) источника питания.
Место крепления проводов к нити обогрева

К «+» цепляем на длинном проводе медный электрод-кисточку. Его обматываем какой-нибудь чистой тряпкой-тампоном, чтобы получилось что-то похожее на кисточку-квачик и фиксируем плотно ниткой, чтобы он в процессе работы с электрода не соскочил. Хорошенько намачиваем эту кисточку в растворе, чтобы ткань хорошенько пропиталась и достигла электрода.
Включаем питание и водим этим квачиком по поврежденному участку туда-сюда, периодически смачивая его в растворе. Наблюдаем за размером разрыва – он потихоньку уменьшается. Через 3-5 минут процедуры повреждение затянется слоем меди.
Место ремонта подготовлено

Отцепляем провода от источника. Отклеиваем ленту-скотч. Любуемся результатом. Раствор можно не выливать, а использовать его по тому же назначению на чужих машинах уже за деньги! ;-)
Будьте аккуратны с раствором, если добавляли в него электролит для аккумуляторов – там серная кислота! Дырки на одежде и химические ожоги вполне вероятны!

Таким образом восстановил две нитки обогрева. Этой зимой уже опробовал - работают отлично!

P.S. Друзья, если мой материал показался вам полезным и интересным, не сочтите за труд тыцнуть в нижеприведенные ссылки. Вам это ничего не будет стоить, а я получу маленькую копеечку за свои труды.
Всем удачи в делах праведных!
Косюм для активного отдыха зимний.
Консервы мясные Слуцкие - еда мужская
Пиво Аливария Портер
Русский спаниель
Металлопоиск. Металлодетектор Garrett
Антискользящий коврик в авто
Что удержит очки в машине?
Как создать генеалогическое древо в интернете
Тушенка из Березы
Странная сгущенка
Российские шпроты
Вкусное пиво!
Металлопоиск!
Вкусная тушенка из дичи
Как совместить оптический звук из телевизора с системой 5.1 без оптики

Дворники FILMER

На замену подистершимся дворникам купил по случаю в Германии набор FILMER. Соблазнила цена (3,5 евро) и производитель из Германии. Но в наборе обе щетки по 53 см. А на моем Форе одна щетка короче. Полгода набор лежал в гараже - все не доходили руки укоротить одну щетку. Наконец-то все срослось и теперь FILMER метет на лобовом стекле. Качество на уровне! Мокрых разводов не оставляет!
набор в упаковке
Это общий вид упаковки

комплект с адаптерами 3-х видов
Комплект поставки: две щетки + 3 вида адаптеров для крепления

Доработанное место
На верхней щетке - доработанное место. Укорочено плечо. Получилось чуть короче (где-то на 1 см), чем хотелось. Но все равно метет зачОтно.

P.S. Друзья, если мой материал показался вам полезным и интересным, не сочтите за труд тыцнуть в нижеприведенные ссылки. Вам это ничего не будет стоить, а я получу маленькую копеечку за свои труды.
Всем удачи в делах праведных!
Косюм для активного отдыха зимний.
Консервы мясные Слуцкие - еда мужская
Пиво Аливария Портер
Русский спаниель
Металлопоиск. Металлодетектор Garrett
Антискользящий коврик в авто
Что удержит очки в машине?
Как создать генеалогическое древо в интернете
Тушенка из Березы
Странная сгущенка
Российские шпроты
Вкусное пиво!
Металлопоиск!
Вкусная тушенка из дичи
Как совместить оптический звук из телевизора с системой 5.1 без оптики

Как я искал причину дерганий при разгоне

Предыстория такова.
Радовавший меня долгое время дружище Форь стал дергаться при резком разгоне. Как-то запинаться стал мой дружище, хотя заводился с полтыка, холостые держал нормально. При плавном ускорении ничего не было заметно. Можно было бы ездить и так, но… сами понимаете – для субару отсутствие возможности рвануть вперед как-то не соответсвует статусу марки.
Стал я изучать тему. Похожие симптомы у некоторых лечились профилактикой топливного тракта. Вот и я решил начать с топливного насоса. Чтобы до него добраться, вынимаем все из багажника, снимаем дальний длинный лючок, вынимаем две крепежных клипсы, поднимаем пенопласт. Открывается доступ к двум лючкам.
багажник со сложенными сиденьями

тут фиксатор

фиксатор в нише

сборка насоса под лючком
Справа продолговатый – это сборка насоса.

под левым лючком
Слева – круглый – это еще один всасывающий патрубок.
От греха подальше снимите массу с аккумулятора. Сначала я полез в насосную сборку. Там нужно все почистить. Почему-то под лючком будет много пыли и грязи. Затем отсоедините два топливных шланга – подающий и обратку. Топлива вытечет немножко, не переживайте. Отсоедините электрический разъем. Отверните все болтики и аккуратненько доставайте сборку из бака. Будет не совсем просто, т.к. на сборке находится датчик топлива с поплавком на длинной причудливо изогнутой тяге. Но у вас все получится.

насос в сборе
На сборке есть сеточка. На первый взгляд ничего примечательного – мелкоячеистая типа капроновая сеточка. Присмотревшись, можно увидеть застрявшие в ячейках металлические стружки и песок… Честно сказать, я даже подумал, что она совершенно чистая и ее нужно просто продуть…
После продувки я на всякий случай решил сбрызнуть ее карбклинером. И, о чудо, сеточка стала менять цвет от светло серенького к грязно-желтенькому – она очищалась!!! Никаких фильтров в сборке топливного насоса форестера 2000 г.в. с атмосферным двигателем больше не было. Поскольку насос работал исправно (что было проверено подключением к нему питания от блока 12 В), я его протер, собрал все взад и аккуратненько погрузил в топливо на место.
Под круглым левым лючком примерно такая же фиговина с сеточкой, только без насоса. С сеточкой проделываем те же фигуры, что и с предыдущей.
Для контроля отсоединил топливный фильтр под капотом (что возле бачка омывателя). Из него полился чистый бензин, без каких-то признаков сора или грязи. Да и прошел он после замены еще только половину ресурса.
Фильтр на место – ключ на старт. Машинка завелась как обычно. Пробная поездка показала, что у машинки появилась прыть, но на резкое ускорение она реагировала дерганием… Досада!
Следующий этап – прочистка дросселя. Интернет и люди в нем утверждали, что на дроссельной заслонке скапливается много всякого хлама, который закупоривает просвет в дросселе и препятствует правильной циркуляции воздуха для приготовления топливовоздушной смеси. Ладно. Чистим дроссель. Благо, карбклинер еще остался… Снимаем воздуховод, отсоединяем черный ящик воздушного фильтра от входа дросселя.

места отсоединения шлангов-разъемов

места отсоединения шлангов-разъемов

вид на дроссель со снятым черным ящиком
Там ничего сложного – два болта и хомут на горловине черного ящика. Открывается вид на дроссельную заслонку… Иопть! Там действительно полно всякого шлака! От дросселя отстыковываем два патрубка охлаждения, три разъема от датчиков и тросик привода дросселя. Будет проще, если вы открутите крепление тросика к двигателю, тогда от привода дросселя его будет отсоединить очень просто. Остается отвернуть четыре болта крепления самого блока дросселя. Получите пациента в ваше распоряжение. Постарайтесь не повредить прокладку, хотя это не так уж и страшно. Ниже поймете, почему.

дроссель снят

грязная заслонка

От души обрабатываем заслонку дросселя карбклинером, немножко ждем, чтобы он растворил всю шнягу… Сливаем черную жижу, снова сбрызгиваем грязные места и легонько оттираем тряпочкой. Я, чтобы не расходовать в больших количествах карбклинер, еще промыл все дырочки-переходики обычным бензином, затем снова сбрызнул карбклинером и продул все воздухом из компрессора. После этих процедур на просвет дроссельной камеры стал заметен небольшой зазор между заслонкой и корпусом дросселя, которого машинке, видимо, и не хватало.
Еще один важный, на мой взгляд, момент – очистка пружин привода дроссельной заслонки. У меня они были заросшие масло-пыльной шнягой. Взял кисточку, бензин и все хорошенько промыл. Потом тонкой деревянной щепочкой почистил – отваливались такие лохмотья, которые бензином уже не растворялись. Кое-какие особо стойкие загрязнения (особенно по периметру заслонки) еще прошелся ацетоном. Еще кое-что из грязи ушло. В результате – почти новый блестящий блок дросселя.

отчищеный блок

вид с дркгой стороны
Прокладка прикорела вокруг двух отверстий крепления. Я сначала попробовал аккуратно отмочить ее бензином и отделить острым ножом, но отделилась она не корректно – местами расслоилась и обратно я ее ставить не хотел. Встал вопрос: чем заменить? Запчастисты порылись в каталогах и сказали, что это только оргинальная запчасть, нужно заказывать. Придет через 9 дней. Стоит недорого, что-то около 4,5 уёф. Но ездить-то хочется. Нашел я в гараже кусок поронита толщиной около 1 мм. Отец всегда из него прокладки вырезал. Приложил оригинал, обвел. Маникюрными ножницами вырезал контур и большие плавные отверстия. Дырки под болты высек заточенной трубочкой подходящего диаметра. Получилось, по-моему, неплохо.

слева самопальная прокладка, справа - оригинал
Собрал блок обратно. Прокладочка стала как родненькая! Все подсоединил, завел. Обороты сразу скакнули куда-то непривычно вверх, потом стабилизировались около 1000 (это уже норма на холодную) и вдруг бац!.. загорелся CHECK ENGINE. Мля-я-я-я! Если честно, этого я боялся больше всего!
Подождал с минуту – ничего не меняется. Машинка работает устойчиво, CHECK продолжает так же устойчиво гореть. Заглушил. Завел снова – та же картина – скачок оборотов, лампа CHECK. Отдышался я, успокоился. Стал анализировать – что же могло случиться. Никакие датчики от блока дросселя я не отсоединял, регулировки не крутил. Значит, думаю, что-то попало в рабочую область датчиков через всякие отверстия и каналы дросселя – грязь, сор, может бензин или карбклинер остался где-то в каналах.
Скинул я клемму с аккумулятора, подождал минут 10. Снова завел движок. С минуту CHECK не горел. Я уже почти обрадовался. Тут снова бац, загорелся проклятый красный огонек. Делать неча – запустил OBD (соединил два черных разъема под рулевой колонкой) считал ошибку 54. Смотрю в таблицу ошибок – нету там 54-й! Ну, ваще засада!!! Полез курить интернет. Информации вынул немного. Про 54-ю пишут, что это «ошибка дросселя». Ахереть, как много полезной информации!!! На нем же целых ТРИ датчика. Который виновен??? Пока сидел за компом – посмотрел на всякий случай, какие бывают цены на эти датчики… Слегка ауел. Не верите? Гляньте сами.
Вернулся обратно в гараж, нацепил клемму на аккум, стартанул. Смотрю обреченно на приборку, готовлюсь к расходам… А он, сцуко, не загорается! Моторчик урчит себе, уже прогрелся, холостые установлись нормальные, а CHECK, так и не загорелся. Я снова OBD включил – выдает код отсутствия ошибок!!! Святые угодники! Я целовал дроссель взасос! Казалось бы – занавес, финал!
А ни херочечка – только конец первой части! Естессна, я поехал проверить, как машинка на ходу после всех моих манипуляций. Сразу стало ощутимо – резвости у нее прибавилось, это нутром всегда чувствуется, вы меня поймете. Как-то легче ей стало дышать. Но!!! Тапку в пол – снова дергания. Чувствуется, что готова рвануть, но, мля, эти дергания не дают! При плавном наборе скорости не дергается.
Звякнул я знакомым ребятам в Минске, которые ремонтируют субы. Порекомендовали заменить свечи. У меня с момента покупки стояли японские NGK, где-то год назад я поставил такие же, только из Франции. Ну, мне уже ничего не оставалось – только экспериментировать. Новые решил не покупать – поставил старые японские. Результат – ноль.
Во всей этой котовасии осталось только грешить на форсунки, ведь и высоковольтные провода стояли новые BREMI. Заменял около года назад вместе со свечами. Правда, провода были неоригинал, но на тот момент выбора не было, т.к. заменял их из-за того, что один оригинальный порвался. На свече осталось крепление с кусочком провода, который оторвался где-то в мундштуке… И новые провода были какие-то не такие - колпачки на катушку пришлось насовывать с усилием, длины длинных проводов не хватало для нормального надевания на свечи, пришлось пустить их не по заводскому креплению, а в обход, кое-где обматывать изолентой, чтобы провод не прилегал к деталям двигателя… Короткие, вроде, стояли нормально, по заводскому креплению. К счастью, старые длинные провода я не выбросил. Думаю, поменяю – хуже не будет. Все равно свечи старые воткнул. Заменил длинные провода.
Выезжаю на тест-драйв. Йопть! Машина как заново родилась – резвая стала, как табун мустангов! Разгон без затыков! Газу даешь, а она еще просит и едет, едет….
Мораль сей басни такова (с)… В моем случае дергания машины при резком разгоне, скорее всего, были из-за плохой искры в одном из двух цилиндров. Потому как симптомы пропали после замены ДВУХ ВВ проводов. Я пока не вычислял, из-за какого именно. Просто езжу и радуюсь. Заказал на «Экзисте» порванный провод. Заменю его, а остальные поставлю старые родные. Свечи NGK из Франции, скорее всего, ни при чем. Тоже верну на место. Как все сделаю – отпишусь, чтобы уж точно знать, что к чему в этой истории.
Всем безаварийной езды!
Докладываю. Свечные провода вернул старые родные. Вместо порваного поставил новенький Packard. Свечи воткнул французский NGK - моторчик работает ровно, без дерганий. Вывод о причине описанной неисправности - плохие высоковольтные провода - подтверждается.

P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Консервы мясные Слуцкие - еда мужская
Пиво Аливария Портер
Русский спаниель
Металлопоиск. Металлодетектор Garrett
Антискользящий коврик в авто
Что удержит очки в машине?
Как создать генеалогическое древо в интернете
Тушенка из Березы
Странная сгущенка
Российские шпроты
Вкусное пиво!
Металлопоиск!
Вкусная тушенка из дичи
Как совместить оптический звук из телевизора с системой 5.1 без оптики

Масляный разлив

В этом году накатали мы с моим Фориком что-то много: ездили в Германию и Крым. Пробег за сезон сложился больше чем обычно, поэтому решил я пораньше заменить масло. Для замены, как и три предыдущих раза, прикупил масло ВР 10W40 полусинтетику и масляный фильтр JAKOPARTS J1317005. Масло меняю сам, поэтому процедура знакомая и прошла безо всяких неожиданностей. Неожиданности случились позже. Где-то через недели три - месяц езды прихожу в гараж и вижу под машиной масляные пятна!!! Сначала я здорово расстроился и стал грешить на повреждение заднего сальника коленвала. Даже договорился с мастерской на ремонт. Но накануне поездки решил все-таки посмотреть - откуда течь будет. Завел движок и под машину. А ручеек масла-то из-под масляного фильтра! Заглушил мотор, открутил фильтр. А в нем резиновое колечко-прокладка надорвана ВДОЛЬ приблизительно на треть! Хорошо, я предыдущий фильтр еще не выбросил. Поставил старую резинку на новый фильтр и вот, езжу пока без проблем. Масла пришлось, конечно, долить примерно 750 грамм.

P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Консервы мясные Слуцкие - еда мужская
Пиво Аливария Портер
Русский спаниель
Металлопоиск. Металлодетектор Garrett
Антискользящий коврик в авто
Что удержит очки в машине?
Как создать генеалогическое древо в интернете
Тушенка из Березы
Странная сгущенка
Российские шпроты
Вкусное пиво!
Металлопоиск!
Вкусная тушенка из дичи
Как совместить оптический звук из телевизора с системой 5.1 без оптики

Про пыльники на рулевых тягах

Задумаете менять пыльники на рулевых тягах – имейте в виду, что вместо родных субаровских, на форестер хорошо подходят пыльники от Ситроена Ксантия.

Причем у меня дольше ходит резиновый. Они еще бывают пластиковые. Так вот, пластиковый сдох у меня через две недели езды.
Пластиковый пыльник сдох очень быстро
Резиновый еще ходит.

На левой стороне стоит от Форда Эскорта. Подбирать приходилось практически на ходу после того, как второй раз подряд у меня порвались родные пыльники. Их почему-то плющило вакуумом нипадеццки. Похоже, нарушилась циркуляция воздуха в рейке. Правда, нигде не надыбал информации, как он там циркулирует – похоже, внутри рейки…
Дважды ставил новые субаровские по 15 уёф за штуку – дважды они рвались. Фордовский и Ситроеновский пыльники в 3 раза дешевле. Замену делал сам. Времени занимает немного, технология простая.
Снимаем колесо, отконтриваем наконечник рулевой тяги. Аккуратно отконтриваем, чтобы она не провернулась в наконечнике!!! Помечаем положение рулевой тяги. Откручиваем гайку с пальца наконечника, освобождаем палец из ступицы. Аккуратно, считая обороты, свинчиваем наконечник с тяги. Запоминаем (фотографируем) в каком положении наконечник отделился от тяги. Тягу хорошенько очищаем от грязи. Снимаем хомуты с пыльника и стягиваем его с тяги. Проверяем состояние шарнира.
Шарнир должен быть чистым и смазанным
При необходимости чистим, протираем-промываем, еще раз вытираем насухо, накладываем свежую смазку в шарнир. Резьбу можно обернуть скотчем, чтобы не порвать новый пыльник. Чутка смазываем узкое отверстие маслицем или солидолом, аккуратно насаживаем пыльник на тягу. Скотч долой, натягиваем пыльник на рейку, устанавливаем узкую сторону пыльника на нужное место на тяге, фиксируем хомутами. Берем наконечник, вспоминаем, какое он занимал положение в момент разъединения с тягой и наворачиваем его обратно на нужное количество оборотов. Наконечник в свое место в ступице, контрим, зажимаем гайку, контрим шплинтом. В принципе, все.
Запускаем движок, крутим колесо в разные стороны – смотрим, как отрабатывает пыльник. Получаем моральное удовлетворение. Если все сделано аккуратно, ехать на развал не потребуется. Я после двух замен пыльников проехал около 5 тык – полет нормальный. Машина дорогу держит, признаков износа новой резины не обнаружено.
Безаварийной езды всем! :)

P.S. Глобально перебрал рейку и заменил ее на своем автосе. Читать ЗДЕСЬ!

P.P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Консервы мясные Слуцкие - еда мужская
Пиво Аливария Портер
Русский спаниель
Металлопоиск. Металлодетектор Garrett
Антискользящий коврик в авто
Что удержит очки в машине?
Как создать генеалогическое древо в интернете
Тушенка из Березы
Странная сгущенка
Российские шпроты
Вкусное пиво!
Металлопоиск!
Вкусная тушенка из дичи
Как совместить оптический звук из телевизора с системой 5.1 без оптики

Конъюнктивит на одну фару

В поездке по Европе, в Польше, где нужно передвигаться с включенным ближним светом, обнаружил, что в полнакала горит индикатор включения дальнего света. Включаю дальний или моргну дальним - индикатор загорается ярче. На стоянке посмотрел своему "Форесту" в глаза - левая фара горит в полнакала. Причем без разницы какой свет включен - ближний или дальний. Добравшись до места, купил новую лампу Н4 и воткнул на место "больной". Результат нулевой. Приехавши домой, стал разбираться.
Сначала нашел схему головного света без DRL. DRL - это такая система, которая автоматом включает ближний при пуске двигателя. В основном, на америкосах стоит. На моем европейце такой нету. Разобрался в релюшках и предохранителях. Выяснил, что сгорел предохранитель 15 А в цепи левой фары. При таком повреждении ток через лампу течет как раз через две спирали и индикатор дальнего. Предохранитель заменил. На всякий случай разобрал и проверил релюшку. Разобрать ее несложно - аккуратненько тонкой отверткой подцепить площадку с контактами и тихонько тянуть за контакты. Внутренности должны вынутся из коробочки. Релюха оказалась в девственно исправном состоянии. Предохранитель, скорее всего, накрылся при пусках двигателя с включенным ближним светом. Будьте внимательными при поездках в Европу! ;)


места предохранителя и реле левой фары

схема головных фар без DRL
Все оказалось не так просто... После прохождения техосмотра, где все прошло благополучно, снова левая фара засветилась в полнакала и сгорел тот же предохранитель. Похоже, засада где-то в другом месте - что-то где-то коротит. Пока разбираюсь.
Разборки привели к следующему. Сначала покурил интернет - некоторые при похожих проявлениях находили причину в подрулевом переключателе. Я тоже свой снимал - смотрел, изучал - никаких проявлений КЗ не нашел. Добраться к нему и снять несложно. Долго только снимать окружающие детали: пластиковые панели вокруг рулевой колонки, подрулевую панель, отделять кнопки от панели, чтобы ничего не мешало. Даже приборную панель пришлось вытащить. Но дело оказалось не в переключателе...
Дальше я решил обследовать коробку с предохранителями. Для этого, правда, пришлось слить омывайку и отстыковать бачок омывателя, чтобы обеспечить себе тактический простор. Аккумулятор, кстати, тоже лучше снять. Я его на подзарядку для профилактики поставил.

блок предохранителей снят
Вот эта черная коробочка. Она легко расстыковывается на составные части - достаточно лишь отвести пластиковые фиксаторы. И у меня даже ни один не сломался :-)

защелки

блок разделяется на части
Снизу к блоку предохранителей подходят разные разъемы. Я их отстыковал, осмотрел контакты и провода. Опять же, никаких признаков КЗ не было видно. Все контакты чистые-блестящие, как новые. Не бойтесь их вынимать. Их хоть и много, но все они разной формы, но на всякий случай, пометить какой откуда нелишним будет.
Теперь о главном. Оставалось только одно неизученное место - фишка клемм на самой фаре. Она такая пластиковая, с тремя контактами под галогенку и в резиновом "чепчике".

разъем фары в "чепчике"
"Чепчик" снимается, хоть и с трудом. Я не очень аккуратничал, т.к. задолбался уже от поисков, поэтому слегка надорвал его... Думаю, это горе не большое. Зато! Зато я был вознагражден - я наконец-таки отыскал место повреждения. Когда я снял "чепчик", открылась контактная сборка, в нее входит три провода. И что вы думаете? Два из них имели несанкционированный контакт!!!

"больное" место
Видите, как они нежно касаются друг друга? Контакт был мизерный и неплотный. Поэтому я, когда первый раз заменил предохранитель, не понял, что проблема-то не решилась. Я даже техосмотр прошел - все фары работали. А после техосмотра приехал в гараж, решил еще раз проверить свет и оба-на! Левая фарка снова в полнакала, а предохранителю каюк!
Извлекаем клемму из сборки. Там одновременно нужно отогнуть две пласиковые защелки, а потом развальцевать саму клемму, чтобы освободить провод. Можно, конечно этой херней не заниматься, а просто откусить поврежденный участок и припаять все взад, но я решил поэстетствовать... :lol:
Разобрав клемму, я одел на провод резиновый бандаж из ниппельной резинки и уложил его в отдельное гнездо, из которого тот выполз. Можно использовать термообсадную трубочку, но у меня такой под рукой не оказалось. Завальцевал обратно провод в клемму, усилив для надежности все пайкой, одел "чепчик", надорванное место замотал старой надежной изолентой и собрал фару.

восстанавливаем изоляцию
Похоже, конъюнктивит я победил. :P

P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Консервы мясные Слуцкие - еда мужская
Пиво Аливария Портер
Русский спаниель
Металлопоиск. Металлодетектор Garrett
Антискользящий коврик в авто
Что удержит очки в машине?
Как создать генеалогическое древо в интернете
Тушенка из Березы
Странная сгущенка
Российские шпроты
Вкусное пиво!
Металлопоиск!
Вкусная тушенка из дичи
Как совместить оптический звук из телевизора с системой 5.1 без оптики

Мой "Форест Гамп" попробовал катализатор бензина

Лето и осень проездил, добавляя в бензин катализатор горения бензина "Ион-Б". Разработка белорусской академии наук. Субъективно - никаких изменений в работе движка не заметил. Фотки и подробности посмотрите ТУТ.
Наступила зима - решил новый флакон не брать. Попробую в тот же период в этом году поездить без присадки - сравнить расход. ИМХО - чудес на свете не бывает! Бывают приятные неожиданности... :lol:
Всем - побольше приятных неожиданностей!

P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Консервы мясные Слуцкие - еда мужская
Пиво Аливария Портер
Русский спаниель
Металлопоиск. Металлодетектор Garrett
Антискользящий коврик в авто
Что удержит очки в машине?
Как создать генеалогическое древо в интернете
Тушенка из Березы
Странная сгущенка
Российские шпроты
Вкусное пиво!
Металлопоиск!
Вкусная тушенка из дичи
Как совместить оптический звук из телевизора с системой 5.1 без оптики

Замена свечей

Весной, планируя позездку в Крым, решил заменить свечи НА СВОЕМ АВТО. Долго "курил" итернет - изучал вопрос. В принципе, "курить" было особенно нечего - пришел к выводу использовать рекомендованные NGK BKR5E-11. Выбирал между двумя "оригиналами": японским и европейским. Результат выбора здесь: полный отзыв на свечи NGK BKR5E-11
Саму замену совместил с профилактическим подтягиванием болтов крепления клапанных крышек - из-под одной сочилось масло. Замену прокладок под крышками я уже описывал. Причина подтекания была в трещинках обрезиненных шайбочек под болтиками. Поскольку новых таких же найти не удалось - поменял местами более сохранившиеся верхние на место потрескавшихся нижних - течь прекратилась.
На фото: болтик крышки и обрезиненная шайбочка.


P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Консервы мясные Слуцкие - еда мужская
Пиво Аливария Портер
Русский спаниель
Металлопоиск. Металлодетектор Garrett
Антискользящий коврик в авто
Что удержит очки в машине?
Как создать генеалогическое древо в интернете
Тушенка из Березы
Странная сгущенка
Российские шпроты
Вкусное пиво!
Металлопоиск!
Вкусная тушенка из дичи
Как совместить оптический звук из телевизора с системой 5.1 без оптики

Удачный опыт покупки шин в Украине

У меня был удачный опыт покупки шин в Украине через интернет-магазин.
Там я практически все описал, но если что-то нужно уточнить - спрашивайте.
Купленные шины KUMHO Solus KR21 уже поставил и проехал на них более 7000 км. Впечатления хорошие.

P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Консервы мясные Слуцкие - еда мужская
Пиво Аливария Портер
Русский спаниель
Металлопоиск. Металлодетектор Garrett
Антискользящий коврик в авто
Что удержит очки в машине?
Как создать генеалогическое древо в интернете
Тушенка из Березы
Странная сгущенка
Российские шпроты
Вкусное пиво!
Металлопоиск!
Вкусная тушенка из дичи
Как совместить оптический звук из телевизора с системой 5.1 без оптики

Передние тормоза. Переборка.

На моем Форе недавно возникла такая проблема: давлю газ, машина вроде и тянет, но, чувствую, тяжело ей. Пущу накатом – как будто кто-то назад тянет или ручник затянут. Потом появился запах горелых колодок и дым из-под левой передней арки. Предварительный диагноз: зажало тормозную колодку. Диагноз подтвердился, когда я доковылял до парковки на работе. Тормозной диск и тормозной цилиндр горячие, на блестящей поверхности диска – фиолетовые разводы.
Пару часов машинка остыла, я обстучал тормозной цилиндр и колесико стало проворачиваться от руки. Поехал я потихоньку в гараж. Приступил к ремонту.
Снимаем тормозной цилиндр. Поскольку колодку заклинило в нажатом состоянии, придется отсоединять тормозной шланг, иначе работать с заклинившим цилиндром будет невозможно. Запасаемся тормозухой DOT-4. Одной банки должно хватить. Откручиваем тормозной шланг, из него и из цилиндра будет течь тормозуха. Это противно, но не страшно. Быстро подберите гайку для болтика, который выкрутите из цилиндра. Потом вставьте его на место в шланге, затяните гайкой и заткните отверстие в болтике колышком. Тормозуха будет уже не течь, а тихонько капать. Это не смертельно. Если нужно, долейте тормозухи в бачок.



Откручиваем два болтика направляющих – отсоединяем половину тормозного суппорта, именно ту, что с тормозными поршнями.



У меня, как видно, один поршенек утоплен, а другой – выдвинут. Это он и есть, больной зуб. На нем порвана манжета. Она была порвана еще когда я первый раз менял колодки два года назад. Тогда не было под руками ремкомплекта резинок, поэтому оставил как есть, а оно вон когда вылезло. Отсюда вывод – увидел порванную манжету – поменяй сразу, а то потом хуже будет.
Здоровый поршень вылез сразу и легко. Для этого аккуратно отверткой подцепляем уплотнительное колечко в посадочном гнезде манжетки и вынимаем его.



Потом плоскогубцами аккуратно тянем за краешек поршня, слегка вращая его в посадочном месте. Может, он и от руки вынется…
А вот с больным была засада. Он сидел мертво и не поддавался. Даже плоскогубцами – ни вперед, ни назад.
Проблема решилась так: с обратной стороны я обточил плоскую площадку и просверлил отверстие 5 мм (лучше 4,9, если есть сверло). Через отверстие штырем выбил застрявший поршень.



В отверстии нарезал резьбу на 6, сделал (можно купить) медную мягкую шайбу и вкрутил в отверстие пробку из подходящего болтика. Получилось вот что.





Цилиндр, естественно, отчистил от ржавчины (особенно посадочные места под резинки), промыл тормозухой, продул и вытер насухо.
Больной поршень был в таком состоянии.




На фото видно, что на зеркале у него раковинки небольшие. Сначала думал, где взять новый поршень… Они отдельно не поставляются. Оперативно найти какой-нить бэушный не вышло. Оставался только вариант – точить из нержавейки, но впереди маячили три выходных, и оставаться без машины не хотелось совсем, т.к. токари могли выточить только после праздников.
Несколько знакомых бывалых автолюбителей посоветовали почистить имеющийся поршень очень-очень мелкой наждачкой и использовать дальше. Я так и сделал, только полирнул еще его пастой гои. Думаю, любая другая полировальная паста подойдет.
Благо, мне на следующий день привезли ремкомплект резинок для тормозных цилиндров.





Ну, а при наличии всех компонентов для ремонта, остальное – дело техники. Резинки смазываем тормозухой и вкладываем на свои места. На поршень надеваем манжетку, изнутри смазав ее какой-нибудь высокотмпературной смазкой. Я брал синюю смазку для подшипников. Конечно, лучше было бы использовать специальную смазку для тормозных устройств, но таковой под руками не оказалось. Поршень смачиваем тормозухой и вставляем на место до упора. Вправляем наружный край манжетки в посадочный паз и фиксируем колечком. Если нужно – где-то подправляем отверточкой или тупой зубочисткой. Главное – не повредить новую манжетку. Поршень после установки должен двигаться свободно.



Ну и поскольку тормозной суппорт разобран – можно почистить колодки и проверить состояние направляющих. Если нужно – замените и в них резинки и смазку.
Для снятия этой части тормозного суппорта – открутите два болта, которые крепят суппорт к ступице.
Суппорт собираем из двух частей, надеваем на тормозной диск, крепим к ступице. Подсоединяем тормозной шланг. Следите, чтобы не потерялись медные колечки между суппортом и колечком шланга и на болтике. Доливаем тормозуху в бачок. Она сейчас будет расходоваться интенсивнее, т.к. начнется наполнение пустого цилиндра.
Зажмите болт тормозного шланга. Зажмите два болта к ступице. Можно немного открутить прокачной болтик, чтобы из цилиндра лучше выходил воздух, и он наполнялся жидкостью. Когда цилиндр наполнится, прокачной зажмите и легонько надавите на тормоз – поршни выйдут в рабочее положение, прижмут колодки к диску. Тогда окончательно затяните болты направляющих. Я на одном из суппортов этот момент прозевал и день ездил с незажатыми направляющими. Результат – металлический лязг из-под машины на кочках, два потерянных болта направляющих. Пришлось экстренно подбирать.
Все процедуры были проделаны на суппотрте с другой стороны, за исключением сверления и выбивания поршня.
Потом – прокачка тормозов. Я прокачивал только спереди. Если нет специнструмента для прокачки – понадобится помощник. У меня эту миссию взяла на себя жена, как недавно сдавшая на права. Привыкает к статусу автолюбителя.
Всем безаварийной езды!
После описанных событий прошло три с небольшим года.
Проблем с тормозами не было! Как вдруг, в салоне стал появляться запах нагретого эбонита или подгорающей проводки... Внутренний голос подсказал: "Проверь левый передний тормозной диск!" Я приставил палец к диску и... получил ожог!!! :uhoh:
Разборка суппорта показала все тот же заклинивший поршень. Пока колодка была толстая, поршень соприкасался с резиновой прокладкой гладкой зеркальной поверхностью. А как только выдвинуться в связи с износом колодки пришлось чуть побольше и в работу вступила поврежденная поверхность, он снова словил клин...
В этот раз я подошел к решению проблемы радикально. Заказал токарю новый поршень из нержавейки. ;)

P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Консервы мясные Слуцкие - еда мужская
Пиво Аливария Портер
Русский спаниель
Металлопоиск. Металлодетектор Garrett
Антискользящий коврик в авто
Что удержит очки в машине?
Как создать генеалогическое древо в интернете
Тушенка из Березы
Странная сгущенка
Российские шпроты
Вкусное пиво!
Металлопоиск!
Вкусная тушенка из дичи
Как совместить оптический звук из телевизора с системой 5.1 без оптики

Подшипник муфты кондея

Замену подшипника в муфте кондиционера я описывал на форуме.
Кому интересно - прочитайте ТУТ
А машинка, на которой я производил работы описана ЗДЕСЬ


P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Консервы мясные Слуцкие - еда мужская
Пиво Аливария Портер
Русский спаниель
Металлопоиск. Металлодетектор Garrett
Антискользящий коврик в авто
Что удержит очки в машине?
Как создать генеалогическое древо в интернете
Тушенка из Березы
Странная сгущенка
Российские шпроты
Вкусное пиво!
Металлопоиск!
Вкусная тушенка из дичи
Как совместить оптический звук из телевизора с системой 5.1 без оптики

Стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости

В моем Subaru Forester в стойках стабилизатора поперечной устойчивости износились сайлентблоки. На замену были куплены стойки STELLOX.


Так вот - не покупайте такие стойки! Обошлись они мне по 25 уёф, а отходили около 5 тык, после чего банально сломались:




Как видно на снимке, причина поломки - некачественное литье. Внутри детали полости, да и сам пластик, судя по всему, хрупкий. Благо, сайлентблоки сохранились и даже еще поработали в старых стойках, которые я предусмотрительно не выбрасывал. ;) Но! В старых стойках была сильная выработка в посадочных местах под сайленты, поэтому я пошел к своему знакомому токарю (см. пост про ролик кондея).
Проблему решили решать кардинально, поэтому в качестве материала для стоек выбрали сталь и по образцу изготовили такие штуки:


Сайленты спокойно запрессовались при помощи нехитрого приспособления:


И вся деталь в сборе была установлена на автомобиль:



Предвижу замечания насчет того, что сама стойка должна быть слегка эластичной. Согласен. Но пусть пока отработают свое резиновые сайлентблоки, а там видно будет. Возможно, следующий раз сделаем стойки из копролактана... для прочей эластичности. :nod:

Позднее сайлентблоки были заменены на сайленты от "Нивы" - ваще классно! Диаметр отверстия как раз подошел - запрессовываются без проблем.

P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Консервы мясные Слуцкие - еда мужская
Пиво Аливария Портер
Русский спаниель
Металлопоиск. Металлодетектор Garrett
Антискользящий коврик в авто
Что удержит очки в машине?
Как создать генеалогическое древо в интернете
Тушенка из Березы
Странная сгущенка
Российские шпроты
Вкусное пиво!
Металлопоиск!
Вкусная тушенка из дичи
Как совместить оптический звук из телевизора с системой 5.1 без оптики

Клапанная крышка - замена прокладок

При обследовании свечей, как и многие держатели субар, обнаружил некоторое количество моторного масла в свечных колодцах. Для ликвидации этого «горя» были куплены кольца уплотнительные для свечных колодцев. Заодно решил заменить и прокладки под клапанными крышками - из-под левой (смотреть по ходу движения) сочилось масло. С этой стороны и решил начать. Работы совмещал с заменой масла. Поэтому его сначала слил. Работы проводились на двигателе ej202, без турбины.
Чтобы добраться до болтов клапанной крышки и до свечей с этой стороны нужно снять аккумулятор (на время работ поставил его на зарядку) и бачок омывателя. Из бачка слил жидкость через обычную трубку для капельницы, чтобы не расплескивать омывайку под капотом. После слива жидкости отключил моторчики, снял три трубки (передний омыватель, задний омыватель и фары). Бачок долой. Откручиваем масляную заливную горловину (два болтика) – будет легче вынимать крышку.
левая крышка

Достаем свечные мундштуки, протираем от масла. Снимаем шланг вентиляции. Отворачиваем пять болтов клапанной крышки. Верхние болты длиннее среднего и нижних. Поддеваем отверткой крышку, аккуратно снимаем ее. Подложите снизу крышки тряпку или подставьте емкость – из-под крышки выльется немного отработавшего масла.
Крышку извлекаем, старую прокладку долой.
вид изнутри

Внутри протираем бензинчиком, чистим желобок под прокладку и место для уплотнителей колодцев. Обратите внимание – старые уплотнители больше в диаметре – это их так расплющило за время службы.
Прокладки колодцев: слева - старая, справа - новая

новая прокладка на колодце

старая прокладка на колодце

И на ощупь они твердые как пластик. А новые – мягонькие резиновые. Поскольку к свечам открылся такой отличный доступ – достал и их, осмотрел, почистил и решил еще поэксплуатировать ;-)
достаем, протираем свечи и колодцы

В левом колодце торчит отвертка - это я тряпочкой вымакиваю старое масло из колодца. Справа в колодце свечной ключ.
Собираем в обратной последовательности. Болты крышки затягивал потихоньку, без фанатизЬма, по диагонали.
Переходим на другую сторону – здесь проще. Снимаем детали воздуховода, заодно заменяем фильтр. Остальные манипуляции – те же. Единственный момент – лишний болтик, который крепит к крышке кожух ремня ГРМ (чуть выше правого нижнего болта крышки).
правая крышка

P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Консервы мясные Слуцкие - еда мужская
Пиво Аливария Портер
Русский спаниель
Металлопоиск. Металлодетектор Garrett
Антискользящий коврик в авто
Что удержит очки в машине?
Как создать генеалогическое древо в интернете
Тушенка из Березы
Странная сгущенка
Российские шпроты
Вкусное пиво!
Металлопоиск!
Вкусная тушенка из дичи
Как совместить оптический звук из телевизора с системой 5.1 без оптики

Датчик детонации

Летом в поездке в Германию и обратно, на обратной дороге, уже в Польше, загорелся "чек". Все, думаю, приехал: до дома еще километров 500, а у меня такая засада!..
Через некоторое время "чек" потух и не появлялся до следующей заправки, уже на родной земле. Я снова немного побоялся, но проклятая лампа снова потухла и я благополучно доехал домой без приключений.
Занялся изучением темы. Разобрался как активизировать OBD-1 (систему самодиагностики). Прочитал ошибку 22. Тут-то и произошло мое знакомство с датчиком детонации. Двигатель ej20, без турбины. Установлен датчик сверху на двигле, под приводом дросселя. Ничего дополнительно для его съема откручивать не надо. Крепится он одним болтом.
Исследовал интернет, почитал описание теста датчика, протестил свой - сопротивление показывал в норме - 560 кОм; на осциллографе при легких ударах показывал красивый импульс, но на авто "чек" упорно продолжал демонстрировать ошибку 22 даже после сброса.
Прозвонил цепь от фишки датчика до блока управления двигателем - цепь была в норме. Оказалось, со временем у них появляется такой дефект как микротрещина в пьезокристалле, который там внутри стоит и на детонацию реагирует. Кристаллик слипнется - лампочка тухнет, трещинка проявится - в мозги идет сигнал, что есть проблема.
В результате проведенных исследований был куплен новый датчик за 85 уёф на "экзисте" и все пришло в норму.
Не бойтесь ошибки 22, ездить можно, но и с заменой датчика не тяните! :P

P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Консервы мясные Слуцкие - еда мужская
Пиво Аливария Портер
Русский спаниель
Металлопоиск. Металлодетектор Garrett
Антискользящий коврик в авто
Что удержит очки в машине?
Как создать генеалогическое древо в интернете
Тушенка из Березы
Странная сгущенка
Российские шпроты
Вкусное пиво!
Металлопоиск!
Вкусная тушенка из дичи
Как совместить оптический звук из телевизора с системой 5.1 без оптики

Ремонт ролика натяжителя ремня кондея

Решил я заменить подшипник в ролике натяжителя ремня кондея. Подшипник там 6203. В магазине запчастей у нас стоит 5 уёф (фирменный), на рыночном развале всяких железок – 1,5 (неизвестного производителя, но, похоже, отечественный). Взял на развале. ;-)
Поскольку подшипник в родном ролике был под завальцовкой, обратился к знакомому толковому токарю с просьбой на станке аккуратно срезать завальцовку и выпрессовать подшипник.
Токарь перезвонил через некоторое время и сообщил, что ролик при выпрессовке треснул. Это оказалось закономерным, т.к. внешняя обойма родного подшипника была с бороздкой и, похоже, ролик наплавлялся на подшипник на горячую и выпрессовке не подлежал в принципе.
Но, хороший токарь есть хороший токарь – он выточил другой ролик, загнал в него купленный мной подшипник и вот что получилось.
Пока, правда, не эксплуатировал, но ремень на ролик ложится очень даже красиво, а подшипник теперь можно заменить в любой момент.



На зиму я не ставил ремень кондея и, соответственно, ролик. Поставил все взад совсем недавно. Пока все крутится как надо. ;)

Ролик выдержал поездку в Крым и обратно: ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ
Поездка выявила недоработку. Копролактан, из которого был изготовлен ролик, расширился от нагрева и подшипник стал свободно в нем проворачиваться, а ролик стал "гулять" по подшипнику. В результате слегка счирилась сторона, которая прилегает к кронштейну крепления. Пошел я снова к своему токарю. Показал недоработку. Токарь сказал: "Без проблем!" И предложил доработанную версию:

Подшипник был спрятан под специальное кольцо. Для замены подшипника теперь достаточно открутить три винта, вставить новый подшипник и ролик у вас никогда не засвистит!

Кому интересно испытать такую деталь на своем авто - оставляйте контакты. Бюджет замены: 17 уёф.

P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Консервы мясные Слуцкие - еда мужская
Пиво Аливария Портер
Русский спаниель
Металлопоиск. Металлодетектор Garrett
Антискользящий коврик в авто
Что удержит очки в машине?
Как создать генеалогическое древо в интернете
Тушенка из Березы
Странная сгущенка
Российские шпроты
Вкусное пиво!
Металлопоиск!
Вкусная тушенка из дичи
Как совместить оптический звук из телевизора с системой 5.1 без оптики

Ремонт шпильки задней ступицы

Была такая беда – обломилась шпилька на заднем колесе. Трщина в ней, похоже, была еще от прежнего немецкого хозяина, а я решил чутка ее подправить, ну, и обломал окончательно. А тут оказия – зашумел подшипник в ступице и ее пришлось снять для его замены.
Соответственно, заодно решил и шпильку поменять – не ездить же все время на четырех гайках.. ;-)
Кинулся по запчастям, а ни у кого, естественно, субаровских шпилек ни в наличии, ни под заказ…
Поехал по гаражным умельцам и один товарищ, который занимается ВАЗами, посмотрев на мою шпильку, посоветовал сравнить ее со шпилькой для «Нивы». Я в «жигулевский» киоск – пожалуйста, шпильки по копеечной цене.
Естественно, «один в один» она, конечно не подошла – пришлось обратиться к токарю, который немного обработал ее в станке и «накатал» шлицы. На место встала как миленькая, но для надежности еще и сваркой в двух местах прихватили.

СМОТРЕТЬ ФОТКУ ТУТ: http://fotki.yandex.ru/users/yanvygovskij/view/237068/?page=0

На фото видно где нужно подогнать…

P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Консервы мясные Слуцкие - еда мужская
Пиво Аливария Портер
Русский спаниель
Металлопоиск. Металлодетектор Garrett
Антискользящий коврик в авто
Что удержит очки в машине?
Как создать генеалогическое древо в интернете
Тушенка из Березы
Странная сгущенка
Российские шпроты
Вкусное пиво!
Металлопоиск!
Вкусная тушенка из дичи
Как совместить оптический звук из телевизора с системой 5.1 без оптики

Поиск по сайту